Квартиры

Как и любая часть квартиры, ванная комната выполняет ряд важнейших функций в домашнем хозяйстве. Здесь принимают ванну и душ, стирают белье и частично его сушат. Кроме своего прямого назначения, ванная комната выполняет многие другие вспомогательные функции. Их количество особенно возрастает, если квартира однокомнатная и имеет Недостаточное количество кладовок и встроенных шкафов, антресолей и т. п. Периодически ее используют как фотолабораторию или для иных работ. В большинстве случаев здесь в специальных устроенных ящичках хранятся моющие или чистящие средства, а также приспособления и предметы, необходимые для профилактического ухода за ванной и туалетной комнатой. Кроме того, в ванной в специальном ящике или корзине хранится предназначенное для стирки белье.

Ванная комната — одно из тех мест в квартире, где необходимо особенно тщательно поддерживать чистоту и порядок. Даже при полной исправности оборудования необходимо периодически производить профилактический осмотр и мелкий ремонт, тогда срок его службы будет значительно увеличен, причем с минимальными материальными затратами, а также поможет избежать неприятностей и для себя, и для соседей.

С чего начинать профилактический осмотр ванной? Нужно внимательно следить, не скапливается ли где-нибудь в одном месте вода. Возможно, за счет того, что где-то истончились или отслоились облицовочные плитки пола, там нарушилась гидроизоляция и вода начала просачиваться вниз или застаиваться под облицовкой.

Подтекание воды из крана, соединительных элементов сме-сителя и душа, соединительных водопроводных и сливных систем является довольно часто встречающимся дефектом. Если длительное время не принимать мер к их устранению, это может привести к образованию темных пятен на поверхности ванн, умывальников, унитазов.

Если своевременно не заменить лопнувшую облицовочную плитку, то постепенное влияние влаги и теплых паров на сосед ние «здоровые» плитки (при их некачественной укладке) приведет к отслоению и отпадению. При неаккуратной окраске стен происходит ее подслойное вспучивание.

Основное требование к ванной — это содержание в идеальной чистоте не только пола, стен и потолка, но и ванны, раковины, унитаза. Для ухода за сантехническим оборудованием в арсенале современной хозяйки имеется огромное количество промышленных химических и механических средств чистки, правильное применение которых принесет несомненный эффект.

При эксплуатации ванной комнаты не исключено появление на стенах пятен сырости или плесени. Основной причиной появления подобных дефектов является нарушение вентиляции. Поэтому прежде чем искать причину плесени, нужно проверить исправность вентиляционной, водопроводной и канализационной систем.

Вентиляцию проверяют с помощью бумажных султанчиков или подожженных полосок бумаги. Если вентиляция работает хорошо, то концы бумажек будут притягиваться к решетке, пламя и дым тоже будут втягиваться в решетку.

Из всего сказанного вытекает, что поддержание ванной комнаты в эксплуатационном порядке является не мелочью, требует определенных знаний и умения при устранении тех или иных неисправностей. Ниже даются рекомендации по устранению элементарных дефектов своими силами с использованием общедоступных материалов, инструментов.

Профилактический и мелкий ремонт. Эксплуатация ванной комнаты происходит при специфическом влажном и температурном режиме. В результате влияния этих факторов поверхности стен и оборудование претерпевают изменения. Появляются различные дефекты и неисправности. Поэтому важно, чтобы все, находящееся в ванной, содержалось в порядке, соответствовало санитарно-техническим нормам и гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному помещению.

Важным этапом является проведение профилактических мер, касающихся стен, оборудования. Чистка является основным фактором в этом виде работ. Поэтому прежде чем приступить к ней, нужно определить, какими средствами можно и нужно воспользоваться в каждом конкретном случае, так как от правильного их выбора зависит успех выполняемой работы.

Иногда бывает так: купили и опробовали какое-то новое эффективное средство — результат великолепный. Все загрязнения и пятна быстро удалены. Но проходит время и вы замечаете, что на обработанной поверхности стала трескаться эмаль или начали проявляться пятна. На месте трещин эмаль отслаивается и появляется ржавчина, которая, разумеется, создает неопрятное впечатление. Причина здесь одна — невнимательное отношение к назначению и способу употребления средства: эффективное средство, употребленное вами не по назначению или с нарушением дозировки, привело к тому, что стало губительным для эмали или фаянса, покрывающих ванну, раковину, унитаз. Поэтому при приобретении активно чистящего средства нужно прежде всего четко определить объект обработки, фактуру этого объекта, внимательно ознакомиться с показаниями к применению того или иного средства. Это очень просто узнать, внимательно ознакомившись с инструкцией, которая прилагается к любому моющему или чистящему средству, препарату. Пренебрегать этими инструкциями ни в коем случае нельзя, чтобы избежать нежелательных последствий.

Стены и полы, выложенные керамической плиткой, ванны и умывальники можно обрабатывать теплой водой, в которую добавлено две столовых ложки на 1 л синтетического моющего порошка. После такой обработки поверхность промывается чистой теплой водой и протирается чистой сухой мягкой тканью.

Если раковина изготовлена из керамики, то для ее чистки применяют такие сильные жидкие средства (они выпускаются и в порошке). Ими пользуются, строго соблюдая инструкцию. Этим же средством можно производить обработку фаянсовых изделий, унитазов. Применение указанных средств для быстрой эффективной чистки ванн и раковин не допускается. Это объясняется тем, что в своем составе оба средства содержат соляную кислоту, которая разрушающе действует на защитный тонкий слой эмали, покрывающий ванну или раковину. Не допускается чистка ванн средствами не предназначенными для удаления ржавых пятен, в состав которых входят органические кислоты, разрушающие эмалированные поверхности, если эти средства использовать систематически.

Через определенное время на стенках унитаза, особенно у выхода сливной трубы, могут образовываться желтые подтеки — результат отложений солей. Такие отложения не поддаются удалению горячей водой или обычными чистящими средствами, а механические способы удаления подтеков могут привести к нарушению структуры поверхности унитаза, образованию царапин и других механических повреждений.

На отдельных местах ванны могут образовываться небольшие желтые или серые пятна налета. Они легко удаляются разбавителями для масляных красок. Можно использовать для этого и скипидар. Сухая поверхность загрязненной ванны протирается указанными средствами увлажненным тампоном, а после удаления этого налета промывается раствором синтетического стирального порошка, а затем теплой чистой водой.

В ванной комнате, как правило, имеется большое количество хромированных и никелированных предметов — кранов, смесителей, подводящих и отводящих трубок, полотенцесушилок и т. д., которые со временем теряют свой блеск и свежесть и должны подвергаться периодической чистке. Разницу между хромированными и никелированными предметами не всякий сразу может распознать, но в этом большой беды нет, так как применяемые для их чистки средства практически одни и те же.

Нужно только иметь в виду, что для чистки хромированных поверхностей бывает достаточно хорошо протереть их тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде, а затем промыть чистой водой. Для обработки никелированных поверхностей используют обычные чистящие пасты или моющие средства. Если затрудняетесь определить вид покрытия, попробуйте вначале прочистить мыльным раствором, если это не поможет, тогда используйте другие вышеуказанные средства.

В практике многие хозяйки для чистки эмалированных поверхностей различной посуды широко применяют зубной порошок. С помощью порошка можно успешно чистить раковины и даже газовые плитки. Для этого достаточно смочить тампон в уксусе, а затем обмакнуть в зубной порошок. Образовавшейся на тряпке смесью протирают загрязненную поверхность. По мере потемнения порошка от грязи производят замену тампона, опять смачивают уксусом и покрывают порошком. Операция повторяется до полной очистки. Никелированные предметы (краны, кастрюли и т. п.) можно освежить .протерев их уксусом с солью.

Повреждение эмали на поверхности ванны происходит в результате неправильного выбора средств чистки, механических воздействий. В результате откалывания или отслаивания эмали металл ванны остается не защищенным от воздействия влаги и начинает ржаветь, оставляя желтые подтеки. Восстановить поврежденный слой эмали можно собственными силами. Для этого потребуются эпоксидный клей, наждачная бумага (мелкой или средней зернистости), обезжиривающее средство типа ацетона, разбавитель красок, тряпки сухие и чистые, истолченный в порошок фарфор. Последний можно получить из разбитого блюдца. Для этого в металлической ступке пестиком тщательно измельчают кусочки фарфора до получения из него порошка. Определив место и размеры повреждения на поверхности ванны, тщательно зачищают его наждачной бумагой. Вначале используют крупнозернистую бумагу, а для окончательной зачистки — мелкую. Зачищают по сухой поверхности. Образовавшуюся пыль удаляют волосяной щеткой и протирают чистой тряпочкой. После окончания зачистки и удаления пыли обезжиривают обработанную поверхность тампоном, смоченным ацетоном или иным обезжиривающим средством. Если во время обезжиривания остаются механические мелкие частички, тампон заменяют новым и операцию повторяют, пока не достигнут чистой поверхности. После обезжиривания поверхность должна полностью просохнуть, и лишь после этого наносят тонкий ровный слой эпоксидного клея с помощью кисточки. Эпоксидный клей готовят в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией в выдержанных соотношениях между клеем и отверди-телем. Клей сверху равномерно посыпают тонким слоем фарфорового порошка таким образом, чтобы он сравнялся с поверхностным слоем неповрежденной части эмали.

После окончательного высыхания восстановленного участка поверхность полируют.

Если произошло подобное повреждение чугунной эмалированной ванны, то подготовительные этапы обработки такие же, как и в первом случае, но вместо эпоксидного клея применяют сухие белила и клей «БФ-2». После подготовки поврежденной поверхности на нее кистью наносят тонкий слой клея «БФ-2», на который кладут небольшое количество сухих белил и кистью перемешивают с ранее нанесенным слоем клея, разравнивают по всей поврежденной поверхности. Нанесение составов следует производить несколько раз тонкими слоями с интервалом между ними в один-полтора часа. Необходимо дать возможность каждому слою хорошо высохнуть. Наконец, последний слой должен сравняться с поверхностью неповрежденной эмали. Через три-четыре дня, когда эмаль окончательно затвердеет, необходимо опять обработать поверхность наждачной мелкозернистой бумагой. После этого ее вновь обезжиривают, чтобы в дальнейшем нанесенная краска не отслаивалась. И последним этапом является нанесение тонким слоем белой краски на восстановленную часть эмали.

Появилась трещина в раковине умывальника, и вода понемногу стала протекать на пол. Не спешите выбрасивать раковину. Попробуйте сначала реставрировать ее. Объем работы будет небольшой, да и раковина не всегда есть в магазине. Сухую поверхность раковины обезжирьте ацетоном с помощью тампона. Дайте обезжиренной трещине полностью высохнуть, а потом нанесите на нее толстый слой клея так, чтобы он проник в щель. После его высыхания трещина не будет больше расширяться и удлиняться, герметичность ее обеспечена, и вода на полу не появится. Клей имеет коричневый цвет и на белом фоне раковины резко выделяется. Широкий слой клея с поверхности со временем отпадет и останется только в трещине. Эту волосяную трещину с клеем можно замазать нитроэмалью. Если же вы хотите сразу придать раковине опрятный вид, то после высыхания оставшийся широкий слой срежьте аккуратно заподлицо с поверхности раковины, оставшийся след тщательно замажьте нитроэмалью с помощью маленькой кисточки.

Трещина может появиться не только в раковине, но и в водопроводной трубе. Если течь сильная, следует вызвать сантехника, который заменит .поврежденный участок или всю трубу. Если же течь незначительная и вода лишь капает из трубы, такую неисправность можно устранить самому с помощью широкого хомута. Прежде всего определяют диаметр трубы, в которой обнаружена течь, к нему прибавляют толщину резиновой прокладки, охватывающей трубу. Вырезают развертку будущего хомута из картона или толстой бумаги. Еще раз проверяют на трубе с учетом загиба концов для постановки пружинной скобы. Затем по развертке вырезают заготовку из листовой стали толщиной не более 3 мм. Ширина будущего хомута должна быть в два-три раза длиннее трещины. Концы развертки закругляют для удобства постановки пружинной скобы. Сама же развертка закругляется на болванке диаметром, соответствующим диаметру трубы. Болванка одной стороной зажата в тисках, а другую загибают с помощью деревянного молотка. Пружинная скоба делается такой же ширины, что и хомут, и из того же материала, если нет более пружинистой стали. Края выполняют с загибом и закруглением. Когда готовы хомут, пружинная скоба и вырезанная по размеру диаметра трубы резиновая прокладка, хомут ставят на место повреждения. Но перед его постановкой необходимо очистить трубу от пыли, грязи и ржавчины металлической щеткой или наждачной шкуркой и чистой тряпкой. Перекрывают подачу воды в трубу и накладывают на нее хомут вместе с резиновой прокладкой таким образом, чтобы поврежденное место находилось с противоположной месту установки пружинной скобы стороны. Теперь, сведя концы хомута плоскогубцами, ставят на них пружинную скобу. Плотное прилегание резиновой прокладки к поврежденной поверхности обеспечивается за счет подпружиненного хомута, что исключает возможность дальнейшего протекания воды. Кроме того, такое соединение имеет существенное преимущество по сравнению с болтовым. Резиновая прокладка постоянно прижата к поверхности трубы, и не требуется периодическое подтягивание болтов. Такие подпружиненные хомуты могут надежно работать без замены в течение нескольких лет, если все работы по их установке выполнены качественно.

Есть и другие варианты. Так, незначительные волосяные трещины в водопроводных трубах, змеевиках различного назначения можно устранить с применением специальной замазки, которую нетрудно приготовить в домашних условиях. Для этого на 250 г мелких металлических опилок берут 6 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы, тщательно перемешивают. Место ремонта хорошо очищают от грязи и ржавчины, как указывалось выше. Только перед нанесением смеси на трещину в нее добавляют такое количество воды, чтобы после перемешивания она соответствовала густоте замазки.

Для этой же цели можно воспользоваться и другим рецептом: 60 г порошкообразного нашатыря, 30 г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок, все хорошо перемешивают в ступке, а перед использованием добавляют 20-кратное количество железных опилок (по отношению к массе всех ранее перечисленных составляющих). Опять все перемешивают в ступке и лишь перед самым употреблением добавляют воду до придания всей смеси вязкости, напоминающей замазку, которой и изолируют трещину, лопнувший сварной шов трубы или змеевика.

На водопроводных трубах вследствие влияния влаги образуется точечная коррозия или трещинки небольшого размера, которые тоже могут быть источником подтекания воды. Заделку таких дефектов можно произвести еще более простым и доступным средством. Заготавливают обычный хомутик с болтовым или винтовым соединением или подбирают подходящий готовый, который на 2—3 мм больше диаметра трубы. Место повреждения очищают от грязи, краски и ржавчины, слегка смазывают машинным маслом и оборачивают с натяжкой резиновой или изоляционной лентой, наложенной в несколько слоев, закрепляют сверху мягкой тонкой проволокой или шпагатом, чтобы предохранить ее от разворачивания, надевают и стягивают хомут с помощью болтового или винтового соединения, продетого через ушки хомута.

Если протекание воды появляется в точечном месте в виде небольшой струи, то после перекрытия воды и отметки места повреждения делают так. Подбирают соответствующий диаметр сверла и короткого болта. Затем в месте повреждения просверливают сквозное отверстие в стенке трубы и метчиком нарезают в нем резьбу. Намотав на нее тонкий слой пакли, смазанной суриком или цинковыми белилами, вворачивают болт ключом до отказа.

С целью утепления водопроводных труб и придания им более эстетического вида их изолируют. Предварительно необходимо просушить водопроводные трубы в районе предполагаемой изоляции с помощью электрорефлектора и зачистить наждачной бумагой или стальной щеткой. После очистки труб волосяной щеткой или сухой тряпкой их обезжиривают ацетоном, дважды покрывают суриком после высыхания предыдущего слоя краски. Окончив подготовку, трубы обматывают узкими полосками полиэтиленовой пленки в один слой, закрепляют ее конец шпагатом и сверху укладывают минеральную вату или другой неорганический утеплитель. Толщина общего равномерно наложенного на трубу слоя должна быть не более 4—5 см. Он также закрепляется шпагатом или шнуром. Сверху вновь наматывается полоска полиэтиленовой пленки и закрепляется. По возможности такие трубы закрываются декоративной панелью либо кожухом.

Если же труба проходит у самой стены и соблюсти вышеуказанную последовательность невозможно, тогда по окончании очистных и подготовительных работ изготавливают деревянный кожух (короб) по размерам несколько большим диаметра трубы и устанавливают его, предварительно набив вокруг трубы изоляционный материал.

В качестве уплотнителя для резьбовых соединений и трубопроводов теплоносителя не более 100 °С следует использовать льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами (также свинцовыми), замешанными на натуральной олифе.

Следует помнить, что советы по устранению дефектов и ремонту сантехнического оборудования, а особенно трудопроводов горячего и холодного водоснабжения, требуют от человека, выполняющего их, определенных практических навыков и знакомства со слесарным делом.